热海 泡一间小而美的温泉酒店
日本本州岛上的伊豆半岛有着丰富的地热资源，从东京出发乘坐新干线不到一个小时就能到达热海站，因而成为东京人喜爱的度假之地。以温泉著称的热海就在伊豆半岛上，是一座安静的临海小城。预订的热海FUFU躲在安静的居民区里，有时候总希望旅行能更加贴近当地的生活，虽然不能任性的在这住上一段时间，却想着能够和游客聚集的地方保持一定的距离。热海FUFU不远离喧嚣，却也不过分靠近，恰到好处的给人一种居住的感觉。站在酒店的大露台上，正好能一揽整个酒店的布局。
从河口湖到热海不过几十公里，但温度和气候都差了不少，河口湖的樱花还没盛开，热海已经迎来了第二批樱花的飘落。酒店门口落了一地的粉色花瓣。
露台有个好听的名字：月读（Terrace Tsukuyomi），晚上披着毯子在这里喝上一杯应该是很美好的。
露台的楼下就是酒吧，落地玻璃窗外是精致的花园，一个看了就想让人坐下来的地方。
热海FUFU采用日式庭院设计，四栋楼26间客房错落散布于花园之中，每一个花园的名字都优雅动听：星灯，初花，月兔，风香。从酒店大堂一路曲折走到客房，曲廊、小桥、流水，每一个角落都是精致的。
我们入住的是舒适套房，客厅是日式风味的榻榻米，卧室是方便的西式床铺。
每一间客房都带有私人露天温泉，簇拥着的浓密植物营造出自然而静谧的氛围。热海的温泉有名，天然泉水的温度高达67度，对于关节痛和一些慢性疾病都有促进愈合的效果。泉水散发着淡淡的矿物气味，热气微熏，人很快就放松下来，对于消除旅途的疲劳真的是立竿见影。
泡过温泉，还可以去享受一下SPA，这里的SPA是和Sisly合作的，这个品牌来自法国，成分萃取于天然植物，与热海FUFU给人的感觉不谋而合，据说很多热海FUFU的老客人都特别爱这里的SPA。
在热海FUFU吃怀石料理晚餐真的是一种享受，这里的料理多次被评为热海地区的最佳温泉料理，是绝对不能错过的。
还没被食物征服，我已经被小细节打动了：每张菜单上都印有客人的名字，感受到来自料理长对于每位食客的满满诚意。
这里的料理多用伊豆半岛的高级鱼类，搭配各种时令食材，不但味道出众，摆盘精美异常。
菜单每隔一段时间就会更换，厨师团队每月都要聚在一起琢磨新的菜式。所以即使是老客人，每次也都会有新鲜感。估计光是因为这里的美食，就会抓着一众饕餮老客不断的回来，正所谓想抓住一个人的心，先抓住他的胃。
我已经不知道该如何用言语去细致描述每一道菜的味道了，在真正的美食面前，语言本来就是苍白的，只有被滋润过的味蕾留下永恒的记忆。某一天，当这种滋味再次碰触到味蕾，那些关于热海FUFU的记忆也就跟着嗖的一下再次涌现。特意问了料理长的名字：川畑文徳。
海峯楼 山海之巅的玻璃小岛
提到隈研吾这个名字，很多人也许会觉得陌生。但对于他的作品“长城脚下的公社”、“北京太古里三里屯”，我想很多人都非常熟悉。隈研吾可以说是日本最为著名的建筑设计师，即将到来的2020年东京奥运会主会场“新国立竞技场”也是由他操刀设计。在热海也有一座他的代表作：热海 海峯楼（ATAMI KAIHOUROU），它是隈研吾1995年的作品，在二十四年后的今天，这座建于山海之巅的玻璃小岛仍然美得不可方物。海峯楼以前是私人迎宾馆，现在是仅有4间带温泉客房的艺术旅馆，它很少宣传，却经常被预订一空，我们专门与酒店预约参观了这座超凡脱俗的建筑作品。
海峯楼坐落在热海的一座小山之上，俯瞰相模湾的大海，隈研吾将它命名为「水∕玻璃」。建筑内外都由水和玻璃组成，模糊了空间的厚度，透明的玻璃将流动的自然景观完美的吸入到建筑中。在三楼的餐厅水之厅（Water Balcony），这种感觉达到极致。
它像一个漂浮在水上的玻璃小岛，边缘与海与天融为一色。光线从屋顶不锈钢百叶窗的缝隙中掉落，在水面形成舞动的光斑。一切是那么纯净。
只有入住酒店豪华套房的客人可以预订这里的晚餐，夜晚，在点点灯光与星光下享受一顿美食，实在是太浪漫的事。
三岛 富士山脚下的清流之城
三岛市距离热海很近，坐火车不过几站十几分钟，这座小城有着“富士山脚下的清流之城”的称呼，城里的三岛大社（Mishima Grand Shrine）是伊豆半岛最大的神社，也是赏樱名所。热海的樱花已经凋谢，我们索性来三岛大社碰碰运气。
三岛大社有着上千年的历史，进入鸟居后是笔直的参道，左手边是末社严岛神社，右手边是宽阔的神池。
樱花季的热闹已经散去，神社中的一株老樱花树下，粉色的花瓣落了一地。有风吹过时，落在屋顶的花瓣便会随风散落，像一阵粉色的雨。
高达16米的本殿是东海地区规模最大的古社殿建筑。
这里的樱花也已经过了盛花期，但游荡在清丽的小城里却让人觉得很舒服。
很多条街道都有小河，河水从房前流过，家门前的小桥各式各样，有鸭子从水里游过。
漫无目的的走在三岛的路上，随处可见老店铺。
偶遇当地人气第一的菠萝包，和同伴一人一个，边走边吃，香甜可口，很赞。
伊豆河童是一家经营传统甜品的店铺，看到招牌上写着开业于明治二年，也就是1869年，已经有150年的历史。
点了两份店里的招牌甜品，一份是最传统的，里面是团子、蒟蒻和红豆，吃的时候浇上红糖水。另外一份是现代一点的，里面又加上了新鲜水果和冰激凌，冰凉天润，好吃消暑。
箱根 酒店里有一座老房子
箱根是日本著名的温泉之乡，不仅能观赏到富士山，1300多米的海拔差更赋予了箱根山脉四季不同的自然风光。入住的箱根?翠松园坐落在海拔500米的小涌谷附近，是一座安静的山间庭院酒店。
最特别的是在翠松园的庭院中保留了一幢近百年的传统老宅，原为1925年旧三井财阀建造的别墅，现在是受日本国家认定的有形文化财产。酒店的23间客房环绕老宅而建，酒店的名字“翠松园”也是据此而来。
老房子散发出的独特气质，让它成为这里的一道风景，也为酒店增加了风味，这样的对于历史建筑的保护我很喜欢。
翠松园里一共只有23个房间，低密度带来的是安静与私密。房间外是树林，落地玻璃窗让绿意满溢到屋里。
每个房间都带有私汤，这里的温泉水来自小涌谷温泉，据说对关节疼痛有很好的疗效。
老房子现在用做酒店的餐厅，晚餐和早餐都在这里。每个客人都在单独的房间内，包间的私密性很高。坐在老房子里吃日式怀石料理真的太有感觉。
餐厅怀石料理菜单每月都会换新，每道菜的摆盘都十分讲究，造型华丽如精致的工艺品。菜式上遵循着怀石料理的传统，味道上又给人以新鲜感。
这道牛肉豆花给人印象很深，汤鲜浓，豆花滑嫩，太好吃了。晚餐除了怀石料理还有铁板烧，如果在这里连住的话可以体验一下。
早餐时候坐在这里，庭院里的景色一览无余，晴好的天气里，阳光照在老房子上，古朴的质感随光线散发。
大涌谷 天堂地狱一线间
箱根最著名的景点非大涌谷莫属，这里的火山地热景观十分壮观。入住的翠松园离这里很近，坐几站巴士不过十分钟就到了。刚下车就看见远处的山中间冒着白烟。
由于这两年火山活动剧烈，上山的步行道已经封闭，游览大涌谷主要是通过缆车。缆车的一端是蓝色的芦之湖，另一端则是喷着黄色烟雾的火山口，仿佛连接着天堂与地狱。
从大涌谷缆车上看富士山也是非常的壮观！
大涌谷是大约40万年前火山大喷发形成的火山口遗迹，热气裹杂着硫磺从地表的裂缝喷发出来，如果这世界上真的有地狱，大概就是这个样子吧。
大涌谷的特产是黑鸡蛋，鸡蛋经过大涌谷的温泉蒸煮蛋壳变成黑色，蛋黄比其他的鸡蛋都要鲜美。日本曾有传说道，吃一个黑鸡蛋就可以延寿7年，来了可要多吃几个。
TIPS：
热海FUFU（ATAMI FUFU）
地址：〒413-0016静岡県熱海市水口町11-48
热海站可免费接送
海峯楼（ATAMI KAIHOUROU）
地址：〒413-0005静冈県热海市春日町8-33
官网：https://www.atamikaihourou.jp/
热海站可免费接送
箱根 翠松园（HAKONE SUISHOEN）
地址：〒250-0406神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷519-9
官网：https://www.hakonesuishoen.jp/
登小涌谷电车站或巴士小涌谷站可免费接送
大涌谷缆车
大涌谷缆车以大涌谷站位中心分为两段，一段是从大涌谷站至桃源台站，另一端是从大涌谷站到早云山站。
大涌谷站-桃源台站：是从大涌谷火山口到芦之湖的最便捷方式，这段缆车上可以观赏到壮观的富士山山景，在芦之湖可以乘坐箱根海贼船或者是小船。单程约16分钟，票价往返2000日元。
大涌谷站-早云山站：在缆车上可以看到大涌谷火山口的地狱景观，比在大涌谷平台的角度更好，但过了这一小段就没什么景色了。如果不想放弃的话，建议买单程票，到终点后乘坐巴士下山，往返坐感觉不值（别问我是怎么知道的，两个人来来回回坐缆车花了400多人民币）。单程约8分钟，票价往返1600元。
大涌谷景区在今年5月因为火山活动有活跃迹象暂时关闭了，不过日本当地的朋友说最近已经基本恢复平稳，估计不久就会重新开放。此外，箱根的其他景区未受影响，看富士山可以选择芦之湖景区。
