斯洛文尼亚的英文名称是Slovenia，名字里便有个“Love”，这让我一下子就记住了它的拼写，也记住了这个国家。斯洛文尼亚的面积不大，5天时间，我们开车纵贯斯洛文尼亚，一路与秋色相伴，从让人惊艳的布莱德湖，到广袤的特里格拉夫国家公园；从跑着火车的巨大溶洞，到崖壁上的古堡；从风景如画的Lipica马场，到休闲慵懒的海滨小城皮兰，有壮阔奇幻的风景，也有让人赞叹的人文景观。这个名字里有爱的国度，深入我心。布莱德湖和特里格拉夫国家公园将在另一篇中介绍。
卢布尔雅那 袖珍首都
如果是坐飞机来斯洛文尼亚，那卢布尔雅那便是绕不开的一站。首都很袖珍，城市中心部分步行就可以轻松游览。一座城堡高居在城市中心的小丘之上，坐缆车上到山顶，再爬上塔楼，就能俯瞰整个卢布尔雅那的景色。11月初的斯洛文尼亚正值深秋，橙黄色的树叶与橙红色的屋顶交织成一片。
城堡之内的教堂虽然小，但屋顶的彩色壁画却很好看，印象很深。
萨瓦河从城市中间穿流而过，我喜欢有河的城市，河水总是让它们更加温柔而诗意。
河岸两边汇集了很多餐厅、酒吧和咖啡馆，一座城市的街头往往就是这里人们的生活缩影，描绘出这座小城节奏舒缓，喜爱休闲的一面。
街心公园的一大片树叶都已经变成橙红色，叶子落了满地，很是好看。
整个城市都被秋天的色彩包围着。
河畔的中心地带小巷子众多，随意逛逛很舒服。巷子中遍布商店，但最多的依旧是咖啡馆和餐馆。
清晨，人们点一杯Expresso，也不坐，就站在巷子里，拿一张报纸，开启平日的一天。
卢布亚尔那最经典的景观之一是三重桥，主桥和两侧的附桥通往三个不同的方向。桥那端粉色的建筑是圣方济会报喜教堂。白天下过雨，湿漉漉的地面像面镜子，映着桥上的灯火，让这样的夜晚更加美丽。教堂前是圆形的普列舍伦广场（Presernov trg），它是以斯洛文尼亚诗人普列舍伦的名字命名，斯洛文尼亚的国歌就是采用他的诗歌作词。
卢布尔雅那的另外一个标志是龙桥（Egon Kase），这座石桥建于1901年，龙桥两头的四个柱子上立着四只威武的青铜翼龙，传说中是卢布尔雅那的守护神。
卢布尔雅那还有一座值得参观的教堂：圣尼古拉斯大教堂。尤其是教堂的青铜大门，十分具有特色。
这次选了老城内的酒店，房间里很现代，窗外就是河水。
午餐是在山顶城堡的餐厅吃的，这里经营的是斯洛文尼亚菜，传统中也有创新。
斯洛文尼亚的饺子，不过和中国的饺子不像，更像是意大利的饺子。
我们两个人主菜一个选了肉，一个选了鱼。菜肴精致，调味简约，味道却不简单。
晚餐就在酒店里餐厅吃，一家小酒店的餐厅，也是精致异常。
前菜是金枪鱼，外表略微炙烤熏制，沾以黑胡椒，既可以去腥，又增加了风味。
主菜选了章鱼爪，口感柔韧，搭配橄榄调味，无论是这里的建筑还是食物，都有着意大利的影子。
波斯托伊纳 溶洞之王
斯洛文尼亚人最喜欢也最引以为傲的游览胜地并不是布莱德湖，而是位于中南部的波斯托伊纳溶洞（Postojna Cave）。告别布莱德湖，我们便一路南下前往皮兰，路上正好经过波斯托伊纳溶洞。波斯托伊纳溶洞与修建在崖壁山洞里的布列加玛城堡都位于Postojnaska Jama公园内，相距只有10公里，适合安排在一起参观。
这个不起眼的洞口就是波斯托伊纳溶洞的入口了，本来我对这里是不以为然的，因为中国一点不缺乏大型溶洞，不过，进洞之后的整个旅行真是让我大开眼界。而且，喀斯特这个专业名词就起源于斯洛文尼亚，最早来这里勘探的德国探险家，在一处名叫咯瑞斯的地区最先发现了这种奇特的石灰岩地貌，对他们来说拼读这个斯洛文尼亚语单词太难，于是稍作改动，变为喀斯特，并一直沿用下来。
刚进到溶洞里面就有点傻，因为溶洞大到需要坐着火车进去参观。溶洞列车会先开到洞穴深处，然后游客下车沿着步行道游览，到终点后再乘坐列车出洞，整个参观过程大约需要一小时30分钟。需要提醒的是：旺季时，溶洞列车是1小时一班；而10月过后进入淡季，溶洞列车一天只有三班，想去参观的童鞋一定要提起查好时间。（官网：www.postojnska-jama.eu）
溶洞列车穿过狭窄的洞穴，越走就越宽敞，直到出现挂着水晶灯的巨大钟乳石大厅，原来在地表之下，还藏着一个如此庞大的神秘而多彩的世界。
溶洞列车停下，我们下车开始步行旅行。这里坐落着近一万个地下溶洞，对游客开放的只有20个，长度已然达到21公里，但仍然只是这个巨大溶洞群里的沧海一粟。
波斯托伊纳溶洞被列为世界上最为奇特的地下溶洞之一，只有它孕育出了复杂的溶洞系统与多姿多彩的钟乳石组合，也因此被誉为“溶洞之王”。不像国内洞穴五颜六色的灯光，溶洞内只以黄、白两色灯光照明，可以让溶洞内的景观以更加贴近自然的面貌展现在人们面前，同时也能在最大限度上保护洞穴内的地貌和生物。
水滴在百万年间永不间断的落下，在黑暗之中用岁月和毅力雕刻出一片瑰丽的奇迹。奇特的石柱、钟乳石、石幔、石花，千姿百态，峻峭秀丽。
受到不同矿物元素的影响，石柱呈现出不同的颜色。最为奇特的是在一个满是红褐色石柱的大厅中，赫然出现一个纯白色的石柱，宛如一个巨大的香草冰激凌，与旁边的其余石柱形成鲜明的色彩对比。
水滴雕刻家尽心尽力的雕刻出许多栩栩如生的形象，端坐在石块上的像一只白色的公鸡。
最喜欢的是一个叫“意大利面”的洞穴，洞顶都是细密的银白色下垂的结晶。
在步行道的终点，可以看到当年洞穴被发现的地方。1818年，发现者卢卡•契齐偶然间跨过河上的小桥进入洞穴，揭开了一个崭新的世界。
布列加玛城堡 永存的骑士精神
布列加玛城堡（Predjama Castle）是欧洲仅存的溶洞城堡，历史可以追溯到八百年前。城堡最古老的部分修建在巨大的山洞中，而后不断扩建，又有了洞口外的部分，形成了现在这样如镶嵌在崖壁之上的壮观景象。
城堡在历史上几经易手，历代主人的族徽都展示在城堡之中。
城堡最有名的主人应该是斯洛文尼亚版的罗宾汉——伊拉斯谟骑士，绰号：强盗男爵。十五世纪时他的国家正与奥地利交战，他占据了易守难攻的布列加玛城堡，敌军没有别的办法，只能试图通过围困城堡，把无粮可食的伊拉斯谟逼出城堡。但是，这座修建在溶洞内的城堡却有一条秘密通道通往外面，伊拉斯谟派人从密道潜出，运来了他所需的粮食，他们甚至向敌军扔草莓，以显示他们在城堡里面过得很滋润。最终，奥地利人收买了男爵的贴身仆人，获知了密道入口的位置，最终攻克城堡，处死了男爵。
这间房间是城堡中的审判室，判有罪，即刻捆了手脚，从左边的门直接扔到山下；判无罪，可以从右边的门出去，不过也要经过关押囚犯的刑室，警告人们不可犯错。
从城堡望出去，是一派恬静的田园景象。
Lipica 白色骏马的故乡
我喜欢马，曾经在维也纳西班牙马术学校观看过马术表演，那些马优雅的舞步给我留下了深刻印象。后来才知道这种白色骏马正是产自斯洛文尼亚的Lipica，这个地名也成为这种马的名字。专门饲养这种马匹的马场叫Lipizanner Horses Stud Farm（地址：Lipica 5, SI-6210 Sezana），马场始于1580年，现在为当地政府所有，也是为了保护这种纯种马，据说现在世界上这种马仅有3000匹。
进入马场可以参加小型团游览，坐上马车，穿行在如画的马场中。午后金色的阳光洒下来，浪漫而美丽。旺季时候，这里每天都会有精彩的马术表演。如果是有骑术基础的，更是可以在这里享受骑乘的乐趣。
马车由两匹成年马拉着，它们的背部宽阔柔软，步伐轻盈，姿态优雅，白色鬃毛随着身体的律动翻飞，向导在车上给我们讲起了关于Lipica马的故事。
Lipica马不仅有着美丽优雅的外表，而且有着高超的学习能力，一直都是维也纳的宫廷用马，现在也是顶级的马术马匹。
在外面自由活动的都是母马，向导说母马经常会忘记学习过的动作，不知道是不是和生育有关，这不就是常说的“一孕傻三年”？而且母马有点夸张的母性，会把它们当作是你的长辈，所以用于训练和表演的都是公马。
这种马还有个有趣而奇特的地方，小马生下来是黑色的，而后在7-10年时间里，逐渐蜕变成白色。所以看到黑色、灰色的小马驹千万不要怀疑，它们可都是纯种Lipica马。不过也有百分之一的马会不按常理出牌，一生毛色都不变。
母马和小马们住的是集体宿舍，白天的大部分时间里，它们都被允许在农场内自由活动。为了能让大多数前来的游客都能看到它们，每天都有几匹被留在宿舍里“值班”。
一匹母马昂起头，鼻孔一张一合的嗅着气味，抬头望向树林，显得十分兴奋。
原来是吃了一天草的小伙伴们回家来了。
夕阳下，小马驹依偎在妈妈身边，光把飘逸的鬃毛都照亮了。
最后到达的马厩是公马们的单身公寓，住单间的原因是因为公马彼此之间会争斗。这匹白鼻梁的黑马就是那不愿变成白色的百分之一。
皮兰 想在这里住下来
海边小镇皮兰是我们在斯洛文尼亚的最后一站。皮兰的老城在一个突出的半岛之上，从上帝的视角俯瞰，这座红屋顶的小城被亚得里亚海温柔的包围着。
我们就住在小镇的中心塔替尼广场，广场的名字来自于出生于此地的作曲家塔替尼，广场上立着他的铜制雕像。
皮兰老城的历史可以追溯到公元7世纪，在地理上，它一边邻意大利，一边邻克罗地亚。在历史上，这里很长一段时间都处于威尼斯人的统治之下，所以无论是从建筑，还是从生活方式上，都和意大利有着众多的相似之处。
广场紧邻着码头和海，沿着海边随意的散散步，可以看到这座小城漂亮的海岸线。
意大利人离不开咖啡，皮兰人也是。早上在酒店吃早餐的时候，就看到人们就站在路边一边喝咖啡一边和朋友打招呼，像是早上的一种仪式。白天时候，广场上的咖啡馆也总是人来人往，我们也入乡随俗，坐在广场上，喝着咖啡，享受这座小镇的宁静时光。
皮兰产海盐，广场旁边就有一家专卖海盐产品的商店，有可以吃的海盐，也有洗浴美白的海盐，几块海盐浴皂成为给朋友的最好手信。
皮兰的老城里都是小巷，不能行车，却让步行游览更加惬意。方济会修道院里有着漂亮的白色回廊，让人过目难忘。
这里曾经是前圣亚历山大教堂的所在地，在这里曾经发现了三座皮兰名人的坟墓。
皮兰的老广场在镇子的深处，叫五一广场，在13世纪前，这里都是这座城市的行政中心。
旁边石柱上的石雕男童原来是为了托举房屋的雨水管道用的，很有意思。
特别要推荐一下五一广场旁的这家经营海鲜的小餐厅Cantina Klet。
餐厅不大，装修的很有家庭氛围。
自助取菜的方式也很有趣，在窗口点菜后得到一个号码，哪个号码的菜熟了，厨师就会把写有这个号码的鱼牌拿出来挂在窗口，食客就可以自己来端菜啦。
最赞的非这道焗贻贝莫属，用番茄、奶酪和蒜蓉一起焗烤贻贝，浓香扑鼻，好吃到爆！连汤都舍不得浪费，用面包沾着吃了个一干二净！
另外点了一个小的海鲜拼盘，有炸鱿鱼圈，还有肚子里放了馅料的烤小墨斗鱼，让我们吃海鲜吃到了撑，大呼过瘾。
邻居家的猫也一直在桌子边徘徊，想必平时一定经常骗到海鲜解馋。
皮兰并没有开辟什么给游客的商店街，人们依旧住在老房子里，依旧我行我素的生活着，一切都是原来的样子。没有游客的熙攘，没有琳琅满目的旅游纪念品，也没有任何现代游乐项目，却有种让人想住下来的冲动。
海边的天气多变，一阵风吹过来一片乌云，下了一阵太阳雨，而后又洒满了阳光。
圣乔治教堂从16世纪以来就一直守护着皮兰，也是皮兰的标志性建筑。
教堂钟楼顶部的雕像可以随风转动，当地人把他当做天气预报，当他面向皮兰方向，风是从海上吹往陆地，往往是坏天气；反之就是好天气。
山顶的城墙是古时的防御工事，今天成为俯瞰皮兰的最佳地点。我们在这里守候着皮兰的日落，直到老城里灯光亮起。
入住的酒店Art Hotel Tartini就守在塔替尼广场旁，里面的装修很现代，有满满的艺术感。皮兰老城里禁车，所有汽车需停在老城外的公共停车场，然后再乘坐免费巴士进入老城，而免费巴士站就在塔替尼广场，所以住在这里出行非常方便。
酒店有自己的餐厅，可以一边看塔替尼广场的人来人往，一边享用美味佳肴。
前菜是厨师自制的肉泥糕，搭配烤的酥香的面包，里面的无花果肉是点睛之笔。
主菜点了鱼，搭配烤茄子，再配上一杯白葡萄酒，在这样的夜色中，在广场的迷离灯光中，完美结束在斯洛文尼亚的旅行。
