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对于大多数中国游客来说，圣马洛（Saint-Malo）可能还是一个陌生的名字，但它却是法国人心目中的旅行胜地。以圣马洛为中心，可以感受法国布列塔尼大区的独特个性。面对大西洋的粗犷雄伟的花岗岩海岸，安静纯朴的小镇，风味绝佳的海鲜，是迥异于巴黎的法国的另一面。
海盗之城圣马洛
到达圣马洛的时候天色已晚，载着我们的车进入圣马洛的老城，窄巷两边都是几层高的被花岗岩包裹的石木建筑，风格独特，让我一下子就喜欢上了这里。站在酒店门口就能看见圣梵尚大教堂，昂热式的中堂拱顶是这座教堂最古老的一部分。
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此时已经过了晚上十点，商家都已经打烊，老城中一片寂静。海风吹得有些凉，于是便转身回去，等待第二天再仔细打量圣马洛。
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从酒店出来只需走几步便可以登上围绕圣马洛老城的城墙，用城墙上的漫步来认识圣马洛是再合适不过的了。
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自中世纪以来，圣马洛一直是一座海上要塞，曾经玩过游戏《大航海时代》的人应该对这个名字并不陌生。马蹄形的外堡，四座巨大的角形塔楼，以及厚重的城墙，都具有极强的防御能力。
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在一侧的城墙上，至今遗留着几门铁炮。
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不息的海潮是布列塔尼海岸的灵魂，却也是对岸边建筑的最大考验。人们在海滩上矗立了这些木桩，以缓解海潮对堤岸的冲击。
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涨潮时，这里是一片美丽的礁石海岸。
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而退潮时，则露出一片金黄色的沙滩供人们嬉戏。
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圣马洛人早已经习惯这样的潮涨潮落，也懂得如何从自然中得到乐趣，岸边的泳池随海水涨潮时自然溢满，每日的自然潮汐就给泳池换了水。
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周末的时候，人们在沙滩上晒太阳，在泳池中跳水嬉闹，面朝着大海谈情说爱。
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退潮时，沿着裸露出来的小路步行登上大贝岛（Grand Bé）和小贝岛（Petit Bé），除了视野极佳的风景，还可以看看岛上的城堡和法国浪漫主义文学派创始人夏多布里昂的墓地。
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圣马洛在17世纪时是法国重要的商业港口，这里的海盗十分猖獗，但也正是两个著名海盗让圣马洛闻名遐迩，这些海盗想缔造一个独立的圣马洛共和国。在他们死后，甚至在墓碑上刻上：我不是法国人，也不是布列塔尼人，我是圣马洛人。
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不知不觉，我们已经从海边的城墙走到了另外一端的城门。
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在法国的城市中，都能看到旋转木马。
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从城门内侧再次登上城墙步道，可以好好欣赏圣马洛老城的风貌。
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老城之内的建筑大部分采用花岗岩石建成，法国文学家福娄拜曾称圣马洛为波涛上的石皇冠。1944年，战争几乎摧毁了整个圣马洛老城。我们今日所见到的圣马洛，是人们在残存的废墟上重新恢复的。
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可以坐在小巷中的咖啡馆，品味一下这座古老而又崭新的圣马洛。
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老城中的一层大多成了商铺，各色餐厅、纪念品商店、服装店彼此相连，非常好逛。
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每个地方都有自己特色的小物件，在法国的布列塔尼，流行卖这种吃麦片的碗，碗上都印着一些法国小孩子比较常见的名字，家里几个孩子都弄不混哦。
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傍晚，商店已经关门，最热闹的便是餐厅，注重生活的法国人不愿浪费每一个良宵美景。
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航行圣马洛湾
圣马洛的海水清澈湛蓝，让人很想亲近，乘坐帆船来一次轻松的航行是个不错的主意。
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船缓缓驶出码头，绕过白色的灯塔，从海上回望圣马洛，能够看到它美丽的轮廓。
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小船在碧蓝的海面摇晃，与执掌帆船的船老大聊聊他过去的经历和生活，大家说说笑笑，轻松惬意。
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船在圣马洛湾中兜着圈，圣马洛湾每天高达十多米的潮汐落差以及强劲的北大西洋洋流，不但让这里的海水非常纯净，而且富含微量元素及养分。早在160年前，人们就发现圣马洛湾的这种富矿海水能够治疗呼吸系统的鼻炎、鼻塞、哮喘等疾病。于是，围绕着圣马洛海湾建起了很多海水热疗中心，深受中老年人和女士们的青睐。
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船拐了个弯停泊在一个小港湾里，船老大像变戏法一样从船舱内拿出新鲜的生蚝和小食，还有冰镇得刚刚好的葡萄酒。当场撬开生蚝，喝一杯白葡萄酒，法式的浪漫生活就这样渗透在每一个细微之处。
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圣马洛的吃与住
这次在圣马洛入住的酒店叫le Grand Bé，是圣马洛老城之内最好的酒店，位置极佳。
地址：1 place des Freres Lamennais, 35400 Saint Malo
电话：+33 2 23 18 99 90
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酒店内部简洁而现代，十分舒适。
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这家酒店的餐厅在当地也小有名气，入住的几天几乎每天晚餐餐厅都是满的。
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在圣马洛的第一顿晚餐是在这里吃的，可以品尝到新鲜的金枪鱼塔塔和肥嫩的牛肉，还有当地的特色甜品。
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餐厅La Table d'Henri，坐落在圣马洛老城外的海边，一面遥看圣马洛的城楼，一面对着波澜的海面。
地址：4 Chaussée du Sillon, 35400 Saint-Malo
电话：+33 (0)2 99 40 50 93）
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点的头盘螃蟹上来就把我吓到了，比我的脸还大，连忙招呼小伙伴一起帮忙干掉。
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主菜和甜品的种类都非常多，大家都赞不绝口。
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吃过甜品，太阳正要落下海平面，整个圣马洛都被夕阳照亮了，连忙抓了相机跑出去。
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正是涨潮时分，海水不断拍上岸边，溅起层层白色水花，不时引得行人惊呼。
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最后一抹夕阳点染着天上的云，从金色一直到绯红。
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海鸥飞过圣马洛老城的塔楼，暮色中，有种孤傲。
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另外一家值得推荐的餐厅是当地的热门餐厅Le Bénétin，它坐落在圣马洛郊外的海边，独揽一片动人海景，晚上一座难求。
地址：4 Chemin des Rochers Sculptés, 35400 Saint-Malo
电话：+33 (0)2 99 56 97 64）
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餐厅的价格小贵，但仍然挡不住食客的脚步。午餐套餐的价格很划算，不过来之前一定要预约哦，即使是非周末的中午，这里也常常客满。
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鱼生塔塔一般用金枪鱼制作的比较多，而厨师为我们推荐了用当天捕捞的新鲜鳕鱼制作的塔塔，搭配的是芒果，品一口便觉惊艳。
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主菜也选了当天捕捞的鱼，应该是偏口鱼吧。奶白色的酱汁看似清淡，其实滋味醇厚，但面对鱼肉的鲜美，又并未喧宾夺主，分寸拿捏得恰到好处。
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芒果布丁给午餐画上了完美的句点，原以为大家喜爱这家餐厅是因为风景，吃过之后才明白，原来能留住食客的永远是味道。
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可丽饼是发源于布列塔尼地区的特色美食，记得第一次知道可丽饼这种食物还是在台湾的夜市上，这次竟然来到它的家乡了。推荐这家名叫Grand-mère Alice的专卖可丽饼的餐厅，就在圣马洛老城之内。
地址：5 Rue de Dinan, 35400 Saint-Malo
电话：+33 (0)2 99 40 88 37
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可丽饼可以是咸的，也可以是甜的，所以它又是主菜，又是甜品。可丽饼和煎饼有异曲同工之妙，把调好的面粉糊摊在平板瓦上，烤出又香又薄的可丽饼，再在上面搭配各种食材和酱汁。
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店里大盆的海虹也推荐哦，有不同口味的。
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吃完可丽饼，再到不远的这家冰激凌店吃一个焦糖海盐的冰激凌吧，这家店可是圣马洛城里最有名的意大利冰激凌店。
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跟米其林大厨学做菜
法国在我眼里是个神奇的地方，很多小型奢华酒店和米其林星级餐厅就藏在乡野之间，藏在不知名的小镇之中，这大概是源于法国人对于生活品质的极致追求吧。从圣马洛开车几十分钟，我们就来到了一家米其林一星餐厅Maison Tirel-Guérin，今天的任务便是和这里的大厨学做一道菜。
地址：1 Limonay, 35350 Saint-Méloir-des-Ondes
电话：+33 (0)2 99 89 10 46
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帅气的欧利维埃·瓦拉德（Olivier Valade）就是这家米其林餐厅的主厨。他着迷于烹饪，多年来赢得一批来自本地、布列塔尼大区甚至全国的忠实客人。布列塔尼大区有着丰富的海产，我们今天要烹饪的就是龙虾。从宰杀、去壳、处理龙虾肉、熬汁，不但学会了如何处理龙虾，更学到了很多关于烹饪的理念。我们问他：为什么他自己本身是大厨和美食家，身材却保持的这样好？他的回答意味深长：因为我吃得好。这个“好”字，包含了很多深层次的意义，好的美食，并不是昂贵的美食，却是健康的美食。
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看看我这架势是不是还可以？我也算是在米其林餐厅厨房做过饭的人了，这个起点可不得了。
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龙虾的每一个部分都得到了充分的利用，龙虾先煮到半熟后去壳，剥出来的龙虾肉放在烧热的石头上进一步成熟，龙虾壳切碎后加入葡萄酒和各种调料熬煮出缝隙间的鲜美，最后再打碎过滤得到浓郁的汤汁。
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在经过将近两个小时的劳动后，我们品尝到了自己的劳动果实！没有放入任何工业加工出来的香料，一切都是食材焕发出的纯天然味道，是大厨对于烹饪手法和搭配的奇思妙想。
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生蚝的九死一生
位于布列塔半岛海岸的小镇康卡勒（Cancale）是法国著名的生蚝养殖区，在这里，我们跟上导游，了解了生蚝艰难长大的历程。
1 rue des parcs, 35260 Cancale
电话：+33 (0)6 33 61 04 82
网址：https://ostreika.wixsite.com/accueil
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又是潮水，让圣米歇尔山海湾的海水富含浮游生物，为生蚝提供了丰富的食物，这里养殖生蚝的历史可以追溯很久。低潮时，人们可以见到几百公顷的格状生蚝养殖区。这里像是一片海中的农田，各种农用车辆往来不断，但出产的不是农作物，却是生蚝。
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生蚝被装在铁丝编织的袋子中，然后一排排固定在架子上，海潮上涨时，这些架子就会被淹没。生蚝需要生长三年才能长成，在此期间死亡率很高，海里的海螺、螃蟹都会成为杀手，当然最大的杀手是一种病毒，最终只有不超过20%的生蚝能到达人们的餐桌，真可谓九死一生。
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岸边就有售卖生蚝的摊位，现场买了并且打开，坐在河堤上大饱口福，才是游览康卡勒的正确打开方式。
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生蚝的价格相当便宜，按照个头大小的不同，几欧元就可以买一打，个头稍大的一只也不到1欧元，不多吃几个怎么对得起吃货的称号。
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对于生食来说，并非个头越大越好。一般来说，个头适中的适合生食，个头大的适合焗烤熟食。
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吃完之后，生蚝壳就扔在海边，康卡勒的海边没有沙滩，却是满地的蚝壳。
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多尔-圣桑松大教堂
在布列塔尼地区，最负盛名的教堂就是这座多尔-圣桑松大教堂（Cathédrale St Samson de Dol de Bretagne）。这座大教堂见证了布列塔尼地区在法国大革命之前在宗教和政治上的重要地位，是布列塔尼大区最美的大教堂之一。
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在看过欧洲很多教堂之后，这座教堂绝对无法用“华丽”这个词来形容，无论外部还是内部都可以说是相当朴素。但说它是布列塔尼最美的教堂之一并非谬论，因为这座教堂本身就是一部布列塔尼教堂的建筑发展史。大教堂建在昔日罗曼式教堂的原址上，不断扩建，最终成为诺曼底哥特建筑风格的最佳典范。
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参观教堂的过程中，我们幸运的结识了专门研究教堂建筑的专家，他风趣的讲解深入浅出，让我们获取了不少关于教堂的知识。比如看教堂的窗子，就能知道这座教堂建造的时期和风格。早期受到建筑技术的限制，教堂的窗户都比较小，有些是石头砌的假窗；随着技术的提高，教堂的玻璃窗面积越来越大，有更多的光线能够进入教堂。而这个发展的过程，在这座多尔-圣桑松大教堂里清晰可见。
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想更多的看懂一座教堂，推荐多尔-圣桑松大教堂旁边的这座教堂建筑博物馆，里面还可以用搭建积木的方式来自己盖一座教堂。
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买一件正宗海魂衫
来法国的布列塔尼买什么？那必须是海魂衫啊，这里的水手们从19世纪20年代就开始穿着蓝白相间的条纹衫了，后来曾风靡时尚界。
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最正宗的海魂衫产自于圣詹姆斯制衣坊（TRICOTS SAINT JAMES），用小伙伴的话说，在这里买的不仅是衣服，更是历史～
地址：Z.I – 1 Rue de Beaufour, BP 1 50240 SAINT-JAMES
电话：02 33 89 15 60
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圣詹姆斯制衣坊的工厂店有九折优惠，条纹T恤、条纹针织衫和雨衣最值得购买，买够一定金额还可以退税哦。
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